Во саду ли, в огороде

Приближается зима, и снова возникает проблема укрытия неморозостойких растений на зиму. Или, если говорить точнее, проблема сохранения растений в течение осени—зимы—весны.

Ни для кого не секрет, что погибнуть с большей вероятностью растение может не только и не столько зимой, сколько при осенних оттепелях и весенних похолоданиях, от резких перепадов температуры и связанных с ними механических повреждений, загнивания или выпревания, связанных с переувлажнением.

Поэтому, укрытие в более широком смысле — это один из способов повысить зимостойкость растения (еще раз подчеркну: не морозостойкость, а именно зимостойкость).

Прежде всего, перечислим некоторые природные материалы, которые имеет смысл использовать для укрытия:

Это, пожалуй, самый идеальный укрывной материал (именно благодаря ему и жива растительность в местах с холодным климатом). Но хорош он только тогда, когда природа соизволит им поделиться с неба в нужных количествах. И “почему-то” он плохо переносит оттепели, особенно яркое весеннее солнышко. Поэтому поздней осенью (конец октября—ноября) и ранней весной (март—апрель) этот материал становится проблемным. Когда снег исчезает в оттепель, это еще полбеды. Опасны весенние оттепели, сопровождающиеся похолоданиями, когда снег имеет свойство уплотняться или даже превращаться в ледяную корку, что совсем не здорово для растений.

Именно поэтому для повышения эффективности снежного укрытия требуются дополнительные материалы, которые не боятся ни солнца, ни воды. И в первую очередь это — еловый лапник.

Достаточно распространенное мнение о том, что лапник служит для теплоизоляции, — ошибочно. Сам по себе лапник тепло практически не удерживает, т.к. через него практически беспрепятственно проходит воздух, который и служит теплоизолятором в пористых материалах. Поэтому от мороза лапник не защищает (хотя от холодного ветра он может спасти).

А главные его положительные свойства заключаются в том, что он может:

И особенно лапник хорош тем, что он и сам не подвержен гниению и в нем не вырастают губительные для растений микроорганизмы, плесень, грибы и т.д.

Природа сама позаботилась о себе, придумав листопадные деревья и кустарники, которые, сбрасывая осенью листву, укрывают почву, ее обитателей и растительность от первых холодов, а также дают пищу дождевым червям, повышающим плодородие почвы.

Но ведь и человеку не грех воспользоваться таким подарком в собственных интересах. С заготовкой есть две проблемы: момент обильного листопада обычно непредсказуем, но еще более непредсказуема погода в пору листопада. А листья нужно собрать свежие, сухие, шуршащие. И потом еще хранить где-то месяц-полтора в сухом месте.

Только на первый взгляд это экзотический материал. Он привлекателен доступностью и простотой заготовки, хранения в любых разумных количествах. Папоротник отмирает и засыхает на корню очень рано: в начале или середине сентября. При этом он остается в лесу в виде коричневых зарослей. И легко режется ножом целыми ветками, которые легко увязываются в легкие снопы. За пару часов можно накосить его довольно большое количество. Потом он лежит под крышей до наступления холодов. Держит форму, не осыпается. В отличие от листвы папоротником можно создавать объемные укрытия (листва без сетки рассыпается тонким слоем) благодаря прочным стеблям, которые к тому же можно воткнуть в почву вокруг растения, создав своеобразный шалашик. Но даже просто смяв его, переломив стебли, можно получить такой пухленький сухой ком, который будет держать форму. В некотором смысле папоротник похож на лапник, особенно в части обеспечения растения воздухом.

Разумеется, папоротник этот сверху нужно чем-то закрыть от воды, иначе в сыром виде он потеряет свои защитные свойства.

Один из классических способов зимнего укрытия — окучивание, создание холмика почвы вокруг корней и остатков стеблей растения. Смысл окучивания заключается не только и не столько в защите растения от мороза, сколько в создании вокруг растения рельефа почвы, способствующего лучшему отводу весенних талых вод (вода с горочки стекает) и тем самым защищающего его от вымокания. Хотя изолирующие свойства тоже имеют значение — промерзание осенью происходит более медленно, несмотря на то, что за зиму и этот грунт промерзает.

Конечно, окучивать можно и обычной садовой землей, но перегной имеет некоторые преимущества:

Окучивание — наиболее распространенный способ зимнего укрытия роз, буддлеи, некоторых луковичных (например крокосмии).

Этот материал невозможно заготовить или приготовить собственноручно, его придется покупать. Керамзит представляет собой вспененную (насыщенную воздухом) обожженную глину в виде почти круглых гранул размером от нескольких миллиметров до 1—2 см. Имеет цвет кирпича. Легче воды примерно в 2 раза. Не горит, не гниет и в воде не тонет. И самая полезная его особенность — низкая теплопроводность (примерно 0,18).

Вся прелесть керамзита заключается в том, что он одновременно служит дренажем, мульчей и теплоизолятором. И продолжает работать не только в холодное время года, но и летом, предохраняя растения от вымокания и загнивания в сырую погоду.

В качестве укрывного материала керамзит особенно полезен весной, когда много солнечных дней и морозных ночей. В такое время снег уже может растаять, и поверхность почвы вокруг растения оголяется. При этом днем на солнце растение перегревается, просыпаются почки и побеги, а корни продолжают оставаться в промерзшей почве. А ночью — мороз, который может привести к гибели проснувшихся органов растения, к тому же страдающих от засухи (корни в мерзлоте еще не работают).

Но если почва и выступающие из нее части растения прикрыты слоем керамзита, то резкие перепады температуры окружающего воздуха становятся менее опасны. И самое главное — почва под керамзитом будет оттаивать быстрее по той простой причине, что с керамзитом проявляется эффект диода, т.е. тепла в одну сторону (вниз) передается больше, чем в другую (вверх).

Ответ: если удалось получить в свое распоряжение все из перечисленных материалов, то все их и использовать, только в разное время и для разных растений.

А если же выбор уже, то укрывать тем, что удалось получить.

На зимостойкости и выживаемости роз отрицательно сказывается резкое внезапное понижение температуры, когда растение находится в стадии активного роста. Поэтому еще с августа надо было начинать готовить розы к укрытию — прекратить рыхление, полив, подкормки растений азотными удобрениями и ограничить обрезку отцветших побегов. Длительное отсутствие дождей в сентябре способствует хорошему вызреванию древесины роз. Чтобы ускорить и улучшить этот процесс, следует на кусте оставлять два-три цветка с тем, чтобы образовались плоды. Именно при их наличии кусты лучше дозреют, побеги одревеснеют. Полив в это время проводить не следует. Если у вас розарий небольшой, можно даже с приближением дождей укрыть почву пленкой, чтобы она сильно не увлажнялась.

Преждевременно укрывать розы на зиму не рекомендуется. Процесс приостановления роста происходит при минусовых температурах. Поэтому перед укрытием растений на зиму их надо 10—12 дней выдержать при температуре -2—5 градусов. Так они лучше перезимуют. Большинство садовых роз (полиантовые, флорибунда и чайно-гибридные) укрывают не полностью, а лишь до половины куста. У них цветковые почки развиваются в любом месте побега. Перед открытием роз весной верхнюю часть их, которая зимой подмерзает, срезают, с укрытой, расположенной в нижней части, отрастают полноценные побеги, которые дают цветковые побеги в течение всего лета.

Плетистые розы следует укрывать полностью, так как цветковые почки у них находятся в верхней части скелетных побегов. Процесс укрытия таких роз очень трудоемкий. Их снимают с опор, скручивают, укладывают на бугорок земли, накрывают хвойными ветками или другими материалами, а сверху утеплителем (в основном почвой).

Полностью также необходимо укрывать штамбовые розы, независимо от того, какой сорт привит на штамбе. Перед укрытием на веточках удаляют все листья, невызревшие и поломанные побеги. Штамбовые розы можно пригибать к земле, делая это в несколько приемов, как бы приучая ткани растения к такому состоянию, чтобы они не сломались. Затем по направлению уложенных плетей насыпают бугорок земли и фиксируют их деревянными или проволочными крючками, а сверху — хвойными ветками или другими материалами, а затем пленкой или землей. Штамбовые розы можно также укутывать соломенными или камышовыми матами.