Модный коктейль

Рожденный под счастливой звездой семейный бизнес на протяжении уже 120 лет приносит славу и успех династии Черрути. Вряд ли братья Черрути могли тогда предположить, что их фирма со временем превратится в могущественную экономическую империю. Приходят и уходят поколения, меняются покрой и критерии качества. И только философия династии выдержала проверку временем, оставшись неизменной: “Модернизировать традицию”.

Переломные моменты в истории компании связаны с именем Нино (Nino) Черрути (1930 г.) — внуком основателей фирмы. В 1950 году двадцатилетний юноша возглавил предприятие по причине безвременной смерти отца, жертвуя карьерой журналиста ради продолжения семейного дела. Такое решение оказалось судьбоносным. В том, что имя Черрути стало одним из самых престижных и громких в мире моды, — его заслуга. Именно Нино вывел семейный бизнес на качественно новый уровень. Нино усовершенствовал производство. В дальнейшем Нино станет всемирно известным дизайнером моды и владельцем империи с годовым доходом 500 миллионов долларов.

Когда Черрути полностью постиг все тонкости мануфактурного дела, он отважился попробовать себя в изготовлении одежды.

Художник и бизнесмен Нино Черрути показал свою первую коллекцию готовой одежды в 1957 году. В этом году молодой итальянец выпускает свой лейбл Hitman, а также предлагает новое направление — создание мужских коллекций pret-a-porter de luxe, открывает первый завод по производству мужской одежды.

В этом же году Нино Черрути открыл бутик в Милане.

Человек со вкусом и развитой интуицией, Черутти принял Армани на должность своего ассистента, передав ему свое производство.

С 60-х годов с именем модельера Нино Черрути в мире моды ассоциируется термин “blue от Cerruti”. Именно в 1960 году мастер создает коллекцию костюмов в голубых и синих тонах для актрисы Аниты Экберг.

Первая коллекция мужской одежды, показанная в 1967 году, была признана революционной. В том же году был открыт первый бутик в Париже, а вскоре модный дом Черрути, известный теперь под именем Cerruti 1881, тоже переехал в Париж, столицу мировой моды.

В 70-е Черрути посвящает себя работе по созданию костюмов для кинозвезд: Жан-Поля Бельмондо, Майкла Дугласа, Ричарда Гира, Джека Николсона, Ким Бессингер.

В 1976 году была выпущена первая коллекция женской одежды. В 1980—1990 гг. была запущена линия парфюмерии, создана коллекция спортивной одежды, открыто несколько магазинов в разных странах.

Сочетая свою успешную карьеру индустриального магната и дизайнера высокого класса, Черрути занимает уникальную позицию в мире Миланской готовой одежды. Тонко чувствуя дух времени и разбираясь в причудах моды, он совершил настоящую революцию в мире модного бизнеса. Пока другие дизайнеры колебались и держались за шаблоны высокой моды, Нино следовал фамильной установке — модернизировал традиции. К началу 90-х годов компания контролировала более чем 25 направлений по всему миру.

Практичному, творческому и жизнерадостному итальянцу удалось создать свой особенный стиль. Английский аристократизм плюс итальянская жизнерадостность. Нега и устремленность. Сдержанность и раскованность. Традиции и современность. Элегантность и комфорт. Все это гармонично вписывается в понятие, введенное Нино Черрути, — “повседневная роскошь”.

Ткань превосходного качества (традиционный “конек” компании), отменный покрой, тонкий стиль и отделка класса “люкс” (ручная отстрочка по воротнику, роговые пуговицы и искусно пристроченный подклад) — обязательные атрибуты любой вещи из коллекции Черрути. То, что создает ощущение роскоши.

После столетнего существования семейного бизнеса компания Cerruti была продана компании Fin.part. Нино оставил свой бизнес в июне 2001 года. Новым владельцем в декабре 2001 г. стал Роберто Меничетти (Roberto Menichetti), работавший до недавних пор в Burberry.

Сейчас под именем Nino Cerruti выпускается как модная одежда, так и многочисленные аксессуары и парфюм.

Помимо конкурсных призов, вручаемых жюри, существуют особые номинации, присуждаемые средствами массовой информации. В этом году специальная номинация от “Вечернего Минска” на “Мельнице моды” досталась молодому дизайнеру Татьяне Маринич.

Коллекция Татьяны Маринич “Rock Coco” логично олицетворяет свое название в моделях. Она выдержана и воплощена в духе популярного нынче компромисса между холодной классикой Коко Шанель и индустриальным вызовом рок-стиля, демонстрируя собой отличное чувство стратегии своего создателя. Элегантные костюмы из коротеньких приталенных пиджаков и узких юбок, с декоративной отделкой в виде оригинальных присборений, черных кружев, бантов и металлических заклепок. Все — из комбинации различной по текстуре и цвету тонкой шерсти. А самой смелой находкой “Rock Coco” явились серебристые кеды на ногах. Беспроигрышным оказался и цвет коллекции — успокаивающий симбиоз лаконично-серого, бледно-розового и молочно-белого.

С выбором профессии у Тани никогда не возникало сомнений — она с четырех лет утверждала, что ее судьбой будет творение одежды. Студентка последнего курса Института современных знаний до этого уже успела окончить художественную школу и технологический колледж. Однако Татьяну вернее назвать новичком, чем профессионалом в работе над модой, ведь до “Мельницы-2005” ни в каких конкурсах она не участвовала.

Первые шаги Тани на поприще выбранной профессии не только не остались незамеченными, но и принесли успех.

Ее первая коллекция “Rock Coco” сразу же была отмечена на “Мельнице моды-2005” и была приглашена иностранным жюри в Берлин и Рим для участия в престижных показах. Само подобное приглашение уже большая честь и для более опытных модельеров. Глядя на ее работы, гости показа в Берлине восклицали: “Если бы это висело в “Галерее Лафайетт”, то назавтра мы бы это уже купили”. И руководство знаменитой “Галереи Лафайетт” предложило Татьяне продать коллекцию для универмага. Но, к сожалению, это осуществить не удалось согласно правовым нормам, действующим в этих странах.

Летом Татьяна набиралась опыта — работала у Натальи Поткиной, помогая шить костюмы для Полины Смоловой к “Славянскому базару”. Сейчас она продумывает идею дипломной коллекции. А в самых дальних проектах — создание собственного бренда.

Ну а пока, прежде чем водворить эти планы в жизнь, Татьяне Маринич предстоит показ 26 ноября в Риме. Там 25 молодых белорусских дизайнеров представят 25 конкурсных работ из белого джинса. Лучшие получат годичные стажировки в западных институтах моды. И мы будем надеяться, что Таня окажется среди победителей.

Коллекция Самощенко отличается простотой и точностью в отношении деталей, которые всегда на своем месте. Ее одежда как всегда обманчиво проста: платьица и сарафаны в стиле 40-х, которые можно было бы счесть ученической копией бабушкиного платья, если бы копии не были изготовлены столь чисто и безупречно, а при ближайшем рассмотрении не оказывались бы совершенно современными нарядами.

Любовь Воюш показала мексиканскую коллекцию. “Коллекция выполнена в стиле кантри. Меня вдохновила знойная Мексика, мне нравится тамошний этнический стиль, и я считаю, что все эти темы — этника, мексиканские и ковбойские наряды — будут актуальны следующим летом”, — утверждает Любовь.

Коллекция Елены Цокаленко — это чистота образа без лишних деталей и легкий фольклорный налет, будь то вышивка, какие-нибудь особенные пуговицы или просто общий силуэт. В целом одежда Цокаленко очень строга, и, как утверждают специалисты в сфере моды, ее легко можно принять за итальянскую.

В этом сезоне на Неделе моды в Москве впервые выступил белорусский дизайнер. Концепция Недели моды в Москве ориентируется на опыт мировых Недель моды в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Неделя моды в Москве ведет свою историю с 1994 года. В течение 10 лет на Неделе Высокой Моды демонстрировались модели haute couture российских дизайнеров и ведущих мировых домов. С 2003 года Неделя изменила формат — она проходит два раза в год, в конце марта и в конце октября, и представляет одежду класса прет-а-порте. Основа нового формата — готовая одежда класса “прет-а-порте” и “прет-а-порте де люкс”. За десять лет проведения Недели моды были открыты широкой публике имена таких талантливых дизайнеров, как Игорь Чапурин, Андрей Шаров, Татьяна Парфенова, Виктория Андреянова, Люда Доброхотова, Дарья Разумихина, Наташа Дригант, Сергей Ефремов, а теперь и белоруса Ивана Айплатова. На Неделе он продемонстрировал свою новую дерзкую коллекцию “порно-шик”. Самыми скандальными элементами коллекции, оправдывающими ее название, стали принты “king of porno”, Euro Sex и 242 (статья Уголовного кодекса РФ “О порнографии”), а также изображение фаллического символа в масштабе 1:10.